顶尖衬衫工艺比较分析  (2018-03-29)
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阅读 (2285) 作者 :杜强 (0) (0)

 

请注意:这是一个巨尼玛长的文章。想了解衬衫工艺,可以耐心读读,但要有心理准备。

 

写在前面

究竟什么算好衬衫,什么品牌的衬衫好,知乎从几年前就开始讨论这个问题了。苦于自己的产品没有做到足够好,一直没有更多发言。时至今日,自家做的基础款衬衫已经有了些眉目,稍有些许口碑和销量,特别是不时听到业内朋友的称赞鼓励,同时Vancl新的300支衬衫在8周年这天上线了。我终于有一个完整的产品可以用来阐释我理解的好衬衫了。

中国是世界衬衫生产大国,每年有数以亿计的衬衫从中国生产、包装,销往大洲大洋。有文章自嘲一亿件衬衫的加工费,换来一架飞机。看国内巨大的衬衫市场,至今没有一家国产品牌,占据相当的市场份额,不能不说是令人沮丧的。我们拿到国外7件具有代表性的衬衫产品,在这里详细拆解,希望能和消费者分享我们这段时间的一些心得。也十分期待业内同行交流、赐教。




温馨提示:全文文案、图片均为原创。请尊重他人劳动成果,侵权必究。 
 

第一部分 对比品牌介绍




 

我们选择了7个国际衬衫品牌及Vancl Nautilus的衬衫来对比。 除了大家所熟知的中国奢饰品炸子鸡Ermenegildo Zegna(杰尼亚)代表奢侈品外,其他6个品牌都是拥有具有鲜明的代表性,在衬衫领域享有极高口碑。

在这些品牌中,上图左侧的Ermenegildo Zegna、Luigi Borrelli、Fray、Barba都是意式衬衫的优秀品牌;Turnbull & Asser、Hackett是英式衬衫的代表;Southwick则是美国本土的知名衬衫制造商。以下逐一介绍这些衬衫

 

Ermenegildo Zegna 土豪首选

Zegna是意大利最富盛名的男装奢侈品牌。最初是1910年由钟表商杰尼亚家族的小儿子埃麦尼吉尔多·杰尼亚(Ermenegildo Zegna)创建的毛纺厂企业。在1930年代面料业务取得了巨大的成功,并于1940年获得伊曼纽三世授勋伯爵爵位。1968年Zegna家族第三代掌管公司后,开始了成衣业务,由于多年优质面料的业务基础,成衣生意一发不可收拾,逐步成为意大利奢饰品品牌的代表。1991年,在国际奢饰品品牌中,杰尼亚帅先进入中国市场。目前,大中华区已成为杰尼亚品牌在全球的最大市场,拥有70家专卖店的零售网络。杰尼亚产品受到中国优渥阶层的广泛青睐。

 

>>杰尼亚官方中文网站

 

本次参加对比的杰尼亚衬衫,是海岛棉300支3股意大利手工定制衬衫,杰尼亚订制衬衫中最高端产品,代表杰尼亚衬衫最高水准。销售价格人民币13800元。这是我们见过的最昂贵的男装衬衫


 

TURNBULL & ASSER :英伦衬衫元老

 

当代男装的源头,可以说是英国。欧洲学英国,世界学欧洲。

Turnbull & Asser是杰明街(Jermyn Street)的衬衫金牌老店,英式衬衫的代表品牌。最初由雷金纳德·腾博(Reginald Turnbull) 和 欧内斯特·阿瑟(Ernest Asser)在1885年联合创建,并在1895年定名Turnbull&Asser。由于门店地处富人会所之间,一直致力于服务上流人士使用的狩猎专用手套、衬衫、袜子等,逐步积聚了人气。

终于1904年,接到首个王室订单。以此为契机,Turnbull &Asser与王室结下了深厚的渊源,并最终授勋。该品牌受到过很多世界名流的垂青,包括查尔斯王子、温斯顿·丘吉尔、里根、乔治·布什、杰恩克、披头士、毕加索等。007系列电影里詹姆斯·邦德也经常穿着Turnbull&Asser,给这个品牌带来了广泛的市场影响力。

Turnbull & Asser 是英国威尔士亲王指定衬衫供应商。他们强调,一件更好的衬衫并不比设计师品牌产品贵,却拥有更长的生命。言外之意经典永不过时。
>>Turnbull & Asser 官方英文网站

英式衬衫的风格来自于服务军队、商务的传统,造型刚健,用衬挺拔。Turnbull & Asser衬衫带有自己鲜明的特征,包括三粒扣的袖克夫,双明线的明门襟等,都体现了英式衬衫的上述特点。

参加比较的是成衣Classic系列的100支双股平纹衬衫,价格175英镑,约合人民币1700元。

这是Turnbull&Asser的基础款式,基本体现了T家的设计理念和工艺水平。Turnbull & Asser出品的成衣衬衫中,上面还有245英镑埃及棉140支双股、325英镑200支双股,345英镑的西印度洋海岛棉120双股。最高支在200支,最佳原料为西印度洋海岛棉和埃及棉。




 

Luigi Borrelli:意式手工衬衫巅峰

与英式衬衫不同,意式衬衫服务于意大利男人,更加追求随性洒落之风。做工精致、用衬柔软。

意大利版图狭长,南北方文化有巨大的差异,使意式衬衫分为南北两派。那不勒斯是南派意式衬衫的中心城市,这个地区的衬衫尤其以手工缝纫见长。那不勒斯手工衬衫,是衬衫界的一个重要派别。

Luigi Borrelli(以下简称Borrelli),是那不勒斯衬衫的代表品牌,常被称作世界最高水准的手工衬衫

Rorreli由路奇·博雷里(Luigi Borrelli)在1957年创建。此前他的母亲,女裁缝Anna Borrelli从1904年就开始在那不勒斯从事衬衫制作。延续到当代,这个品牌已是贯穿百年历史,跨越家族三代的衬衫品牌。

Borreli是伊曼纽三世指定意大利皇家御用裁缝。帕瓦罗蒂、哈里森福特、甚至美国服装大亨Tommy Hillfiger本人,都是该品牌的忠实用户。

>>Luigi Borrelli官方英文网站 >>LUIGI BORRELLI TOKYO官方日文网站

参加比较的是Borrelli家最高端的Royal系列的产品, 面料采用David & John Anderson的Giza45 170支双股平纹,销售价格56160日元,约合3000元人民币。Borrelli家的Royal系列衬衫采用了最多的手工缝制,包括手工上领、手工上袖、手工约克缝制、手工绕结鹰爪钉扣,袖叉手工套结补强,门襟里襟手工锁缝、手工侧缝补强,手工纽门 共8处。




 

Fray:唯一凌驾手工衬衫的车缝衬衫

意大利北部以米兰为中心,更多的受到奥地利和瑞士风土的影响,形成了影响世界的服饰文化。意大利北方服装业比南方更早的进入机器化生产时代。相对于那不勒斯服装随性的风格、精湛的手工技法,意大利北方的服装更讲究通过机械化生产达到制衣的精密、洗练。

博洛尼亚正好位于米兰和罗马的之间的中点,1962年,Lucia Pasin在这里继承了瑞士移民的祖母的工厂,创建了Fray。日后Fray成为了北派意大利正装衬衫的代表品牌。

Fray的衬衫去除南方衬衫娇柔的形式化手工,将意大利传统风格同设备化生产完美结合,整体造型干练又不失意式风韵,从而造就了人称唯一能凌驾手工衬衫的车缝衬衫

此外Fray坚持仅使用瑞士和意大利一流衬衫面料。

Fray以其衬衫成就,成为Classico Italia(意大利经典服饰协会)13家成员之一。

>>Fray 官方英文站点

本次参加比较的是Fray最高端衬衫产品,价格81000日元,约合人民币4300元。


 




 

Barba:享誉世界的那不勒斯手工衬衫

Barba是1964年由Antonio Barba在那不勒斯创立,最初仅是一个地方衬衫小作坊。经过多年发展,到1988年,今天的Barba法人才正式创立。最初的Barba仅仅服务于那不勒斯本地精英阶层的固定客户。然而很快,这家企业凭借精湛的技艺,在意大利乃至全欧洲获得青睐。目前的Barba仅有110名员工,然而已经成为了全世界知名的意式衬衫品牌。

Barba也是Classico Italia(意大利经典服饰协会)会员。与Luigi Borrelli、Fray并列为意大利衬衫的代表。

>>Barba官方英文站

参加评测的衬衫是Barba正装衬衫产品,价格31320日元,约合人民币1640元。



 

Hackett:英伦风新秀

Hackett是英国绅士时尚的后起之秀。创始人Hackett在萨维尔街工作过数年,并在1979年以高品质二手传统英伦服饰起家,受到时尚圈广泛赞誉,使该品牌迅速晋升为英伦风的世界代表品牌之一。1992年归入登喜路旗下。

Hackett不像前面几个品牌具有悠久的历史,以自家工艺特点见长。这是一个代表着英伦新风尚的比较大众的品牌。尽管在后面的工艺比较中,他的产品每每都不及其他品牌精细,但在款式设计上,还是体现了英式衬衫的一些特色。

>>Hackett London: Essential British Kit

参加比较的是Hackett的正装衬衫。价格85英镑,约830人民币,作为平价正装衬衫参与比较。


 

Southwick:美式男装的代表成衣商

1900年,意大利村庄中的兄弟Nicholas Grieco和Vito Grieco移民美国。怀揣着美国梦,两人在纽约布鲁克林建立了自己的商务正装裁缝店。直到一战爆发,他们被迫关张。几经周折,到1929年,兄弟两人终于又在马萨诸塞州的劳伦斯建立了自己的有一家企业:Southwick。

Southwick作为美国老牌制衣商,如今致力于在自家工厂内生产美国制造的产品。

该工厂一直是从事生产Brooks Brother,J・PRESS等老店品牌服饰。同时也是Cable car Closure、Andover shop等名店原版服装的极少数工厂之一。

Southwick可以说是美式男装的代表。由于美国成衣行业起步较晚,与欧洲的订制传统不同,最初就是从ready to wear开始的。因此美国男装更注重尺码的普适性,不像欧洲服饰那么看重fit,但这也成就了美式男装自身的个性:宽松、舒适、注重功能性。

Southwick也因为其产品受到以JFK(约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪)为代表的美国政商界名流的青睐而名声大噪。也因为Southwick的杰出,Brooks Brother已于近年将其收入旗下。

>>Southwick英文官方网站

参加比较的衬衫,是日本时装品牌Ships 与Southwick联合推出的产品。衬衫带有鲜明的美式衬衫风格,后背使用中间工字裥,比较短的袖克夫,具有休闲衬衫属性。价格12960日元,约680人民币。


 

Vancl Nautilus:中国品牌

凡客vancl建立于2007年,是中国知名的互联网服饰品牌。Vancl Nautilus 是凡客在2015年10月18日--8周年之际推出的子品牌。

凡客以衬衫产品起家。在2013年春季首次推出300支4股衬衫产品后,凡客先后推出了与日本衬衫专家吉国武合作的免烫衬衫、青年布衬衫、牛津纺衬衫。以及一系列高性价比高品质的服饰产品。

参加对比的衬衫,是Vancl Nautilus 300支衬衫。这款衬衫面料采用埃及Giza45棉为原料,由土耳其Soktas生产纱支高达300支双股,是参加对比衬衫中纱支规格最高的产品。该衬衫由日本衬衫企业Hitoyoshi完成成衣生产,定价人民币1999元。



 

第二部分 A区



 

上面对比图所拍摄的区域在衬衫行业中称为A区,号称衬衫的门面。各衬衫品牌均会在这个区域下足功夫,这里是衬衫款式设计的重点区域,也是质检最严格的区域。

领型 温莎领

所有衬衫不约而同均采用了温莎领(Horizontal / Semi Wide Spread / WideSpread)。

这是因为虽然翼领(Wing Collar)是最为正式的领型,但在实际使用中,可穿着的场合较少。温莎领正式程度虽次于翼领,但应用面广泛。除了一字领(Horizontal Collar)以外,Wide Spread 和Semi Wide Spread不打领带时也不算突兀。因此成为了高价格衬衫比较乐于选择的领型。

 

注:上述领型仅是最常见的衬衫领型,为了方便起见没有做非常严谨的分类,仅供参考。

 



 

领切线针距

在上领领面的工艺细节上,首先领切线针距是体现衬衫车缝水准的一个重要标志。
3cm内针数来衡量时,24针以上算是非常好的工艺,Fray 高达30针,达到了令人惊叹的车缝水准,无愧为车缝方面的一面旗帜。

其他依次为:Borrelli 27针、Hackett 25针、Vancl 24针、Zegna21针、Southwick20针、BarBa 19针、Turnbull & Asser 19针。

Zegna与Turnbull & Asser是参与比较的衬衫中纱支规格达到或超过200支的超高支产品,针距较大甚至接近普通衬衫,令人遗憾。


 

上领领面采用非粘合衬

与其他六家衬衫不同,Turnbull & Asser 与 Vancl Nautilus 的上领领面使用了非粘合衬。
传统衬衫领衬是不和领面面料粘合在一起的,随着技术的发展,粘合衬开始广泛的使用在衬衫领子里面,这样的好处是缝制更加容易,同时领面更加挺拔。随之带来的问题是领子面料本身的性状也随之改变,成为死板的一个整体。也有一部分高端品牌的衬衫延续的传统,Turnbull & Asser 与Vancl Nautilus就坚持了使用非粘合衬,保证了高支面料的原有质地,同时又做到了领面平整,这需要非常高超的缝制技巧。这一点在对比衬衫中是比较出众的。

下图是用手指搓起领面面料后的外观,可以看到面料和衬是分开的。

 

不加口袋

参加对比的衬衫除了Southwick都没有加左胸口袋。商务衬衫的口袋大约在20世纪60年代普及。当时西方的公共场所和家庭已经普遍开始采用中央集中供暖,传统的三件套西装中的马甲逐渐退出了历史舞台。商务衬衫从那时起开始需要承担装一些小物件的功能,左胸口袋应运而生。但是高端的正装衬衫依然会坚持原有传统,舍弃这些功能性,呈现庄重简洁的外观。

门襟 连折门襟

与温莎领相对应,参加比较的衬衫除了Turnbull和Southwick以外均采用了连折门襟(No Placket)。门襟常见的有明门襟,连折门襟,暗门襟三种。明门襟对领座有一定的支撑作用,在正装衬衫中也有出现。但非常正式的衬衫往往更倾向于使用连折门襟,使A区呈现简洁的外观。

连折门襟中的突出表现

  1. Fray与Vancl Nautilus在门襟第一折时做了固定切线,可以避免毛边翻出,这是三折门襟中比较考究的制作方法。
  2. Borrelli 使用了手工门襟缝制,并在末端做了打枣补强。工艺细节令人惊叹。
  3. Hackett为连折门襟加了一层很薄的无纺布衬,给领座更好的制成,也充分体现了英式衬衫的刚健风格。但这种方式只适合于低支数面料,高支数面料因为比较薄,衬布会使门襟显得突兀。

 

明门襟的突出表现

Turnbull & Asser 使用了比较该品牌独特的明门襟设计,正面两道车缝线距离较近,将门襟宽度三等分,这样的明门襟两侧和衬衫前片有一定距离,使得明门襟更具有立体感,更加挺拔,也是英式衬衫风格的体现。

 


 

前过肩
Borrelli的约克前过肩采用了纯手工方式缝制,是A区最明显的手工痕迹。

无领标设计
传统衬衫品牌都会在衬衫后过肩上加缝一个领标,领标上一般会有品牌标识,产品系列名称,尺码信息等信息。一些产品会把尺码信息和领标分成两个部分缝制,比如Fray、Borrelli等。
一方面是为了强化品牌形象,另一方面是为了在店面陈列时便于区分品牌和尺码。这个设计对穿着者来说是没有太多意义的,其副作用是会给后颈皮肤带来一定的刮磨感。而且拆掉这些领标也是很费力的事情。尤其是高支衬衫,稍不小心就会损伤面料。
Vancl Nautilus是一个纯互联网品牌,产品信息均在互联网上呈现,因此去掉了这个设计,比较人性化。







领座主要起到支撑领面的作用,正装衬衫的领座隐藏在领面下面不会引人注目,但工艺好坏,大有文章。

 

领座顶端(学名下盘头) 是否与另外一端下领弧线衔接圆顺
尽管正装衬衫不打领带且扣上第一粒纽扣的穿着情况很少见,但作为高级衬衫的重要要求,领座两端弧线圆顺的衔接起来是个不可少的。如下图:

为了达到这样一个完美的衔接,需要在版型的设计,缝制的精密度,力学等多方面下功夫。

1.领做顶端上翘造型 领座底端并不是一个简单的弧线。为了与人体贴合,展开的是一个倒U字形。那么为了领座顶端能够完美衔接,必须上提。同时该设计也使得在不打领带的时候,领座依然挺括不垮。
观察参与比较的衬衫,Zegna、Turnbull&Asser、Borrelli、Vancl Nautilus 领座顶端上翘明显,而Hackett和Southwick几乎是直的。如果说Southwick作为美式风格的偏休闲的衬衫,这种设计也是自成一派的话,那么Hackett的版型则应该说是欠考虑的。

2.领座底边门襟垂直 只有领座底边与门襟垂直,领座顶端才能圆顺的衔接起来。这一点做的比较好的有Zegna、Turnbull&Asser、Borrelli、Vancl Nautilus。最不好的还是Southwick和Hackett。


 

较宽的上下领建线
普通正装衬衫的上下领建线一般较窄,这样的好处是工艺相对简单。
而参加对比的衬衫一致使用了较宽的上下领建线,这样可以使得缝份骨位更加立体,上下领翻折更容易,着这种方式工艺相对复杂。

活动领插竹
高级衬衫大都使用聚酯薄膜材质的领插竹,比起PVC材质韧性更好不易折断。熔点更高适宜熨烫。





 

第三部分 袖





袖窿部位是衬衫立体剪裁的核心位置,前胸后背比例、肩的斜度、袖子与大身的角度等均与这个部位的版型有关。同时肩膀的线条暴露在外,缝制工艺是否高级一看便知。高级衬衫均会在这里做文章。

高曲度袖窿
在缝制服装时,越是直线越容易操作,然而人体是没有直线的。尤其臂膀与躯干衔接的部位,人体活动范围非常之大。廉价衬衫往往采用比较直的袖窿造型,而立体剪裁的版型则必须采用弯曲度比较高的袖窿。参加比较对比的衬衫均采用了高曲度的袖窿,体现了对衬衫合身度的追求。而袖窿曲度越高,对车缝工艺的要求就越高。

比较来看 Turnbull&Asser 与 Vancl Nautilus袖窿曲度最大,且弧线圆润,表现最佳。


 

宽度渐窄的袖笼缝份
Borrelli、Fray、Barba、Vancl Nautilus 的袖窿缝份由袖山顶到袖底缝宽度逐渐变窄。如下图

例如Fray衬衫的袖窿顶部宽10mm 底部宽5mm,渐渐收窄的缝份使腋下缝份达到最窄,这样确保穿着更加舒适。在袖窿曲度很高的情况下,这种工艺没有工业模板,完全靠缝纫工人目测缝制,难度之高,只有极少数工厂可以完成。我们走访过国内很多优秀的衬衫供应商,还没有发现能够完成这种工艺的。

四家采用上述工艺的衬衫中,Fray的切线线迹最为圆顺,体现了超高的车缝水平;Vancl Nautilus袖底缝份收至4.5mm,达到最窄;Borrelli与Barba采用了手工缝制切线的工艺,可以说四家衬衫的袖窿工艺各有千秋,令人叹为观止。








底缝错位上袖方式
Zegna、Borrelli、Fray、Barba、Vancl Nautilus五家衬衫采用了底缝错位的上袖方式。如下图

常规衬衫采用平面剪裁方式,会使用曲度比较小的袖窿造型,同时袖子底缝和大身侧缝在一条直线上。而人体躯干的实际侧缝位置比手臂实际侧缝位置偏后约1.5-2.0cm,并不处于一直线。立体剪裁需要沿着人体实际比例剪裁,这就要求使用底缝错位的上袖方式。

这种上袖方式与西装的圆装方式相同,带来的另一个好处是:由于圆装比常规方式会增加十字交叉处缝份的面料层数减少,舒适度更好。

从底缝的缝制规则度上看,Vancl Nautilus完成的最好。





传统的西式男装中,衬衫作为打底的服装,一般不会外穿。因此传统衬衫工艺会在外露的领子周边(A区,或者说西装穿着的V zone)以及袖克夫上着重设计。

“克夫”一词来自英文的Cuffs,就是我们常说的袖口。

袖克夫一粒扣
参与比较的衬衫为了追求衬衫经典样式,都排除作为辅助调节袖口围度的第二粒纽扣。这是高端衬衫追求衬衫外观对功能性的一种舍弃。而英式的Turnbull&Asser 与Hackett更近一步,再用了比较庄重的多粒扣比较高的袖克夫造型,这是向传统衬衫看齐的一种表现。

纽扣位置偏向袖肘
很多普通衬衫袖扣打在袖克夫正中位置,这是一个不恰当的设计。为了给手腕更多活动空间,高端衬衫基本都把袖扣位置偏向袖肘一侧。除了Turnbull&Asser和Hackett的多袖扣设计外其余参加比较的衬衫均采用了这种设计。

大开口的腕口设计
Zegna、Borrelli、Vancl Nautilus将袖克夫开口(腕口)设计的比较大,这也是为了给手腕更大的活动空间。一般的意式衬衫比较乐于采用弧形腕口设计,而Zegna衬衫产品均采用比较有棱角的造型,是该品牌固有的传统。

袖克夫多处打褶
为了给手腕一定的活动余量,袖子和袖克夫相接的位置需要打褶。目前市面上的普通的正装衬衫多用双褶方式。余量分配到两个褶上,需要打比较深的褶,会导致袖口余布堆积。参加对比的衬衫袖克夫均打褶三处以上,这样余量分配更均匀,袖子造型更好。比较特别的是Turnbull&Asser,采用了碎褶工艺,完全向传统靠拢。


 

一次车缝链接袖头
普通衬衫袖克夫的袖头由两次车缝完成,这样缝制上可以节省较多时间,且对车缝工人要求技术较低。但随之而来的问题是在袖头会留下很短的一段多余线迹。高端衬衫为了追求克夫造型的完美,都采用一次车缝一气呵成。这个小小的外观区别使衬衫档次高下立判。参加比较的衬衫中除了Hackett和Southwick以外,均采用了一次车缝工艺。

锥形袖克夫设计
Vancl Nautilus采用了锥形袖克夫设计。平铺后袖克夫成弧形。
人体的手腕是面向手指方向逐渐变细的,这款衬衫采用了锥形的袖口设计。同时内侧面料比外侧面料周长短,使得袖克夫自然呈现圆筒形状。这些设计使得袖克夫完美抱合手腕,给人利落感。此外由于袖克夫下口较窄,也能将袖克夫固定在手腕部分,不会因为运动而使袖克夫滑动。跟高曲度的袖窿一样,这需要高超的缝纫技术,无法在量产工厂完成。



手工袖叉套结补强
为了加强袖叉封口处的牢度,高级衬衫往往会增加手工套结补强。Zegna、Borrelli、Barba、Vancl Nautilus采用了这种工艺。





 

第四部分 扣






白蝶贝纽扣
衬衫纽扣可采用的材质较多。比较优质的正装衬衫上普遍用两种贝壳扣:一种是马蹄螺扣,另一种就是白蝶贝扣。前者色泽温润,光泽为拉丝状,偏黄。后者色泽璀璨,光泽为云朵状,偏白。由于白蝶贝制造纽扣废料率高,白蝶贝纽扣的价格在马蹄螺纽扣10倍左右。为了追求白度和光泽度,高端衬衫更乐于使用白蝶贝扣。
参加比较的衬衫中,除了Hackett和Southwick以外,均采用了白蝶贝扣。

鹰爪钉扣
区别于常规的十字钉扣,鹰爪钉扣的支点位于最下面一个孔眼,缝线呈鹰爪型。这意味着纽扣上半部的起翘量多于下半部,拿捏纽扣的时候,大拇指指腹接触到的纽扣面积增大,因此更便于系扣。
Borrelli、Barba、Vancl Nautilus采用了鹰爪钉扣方式。Zegna使用其特有的三眼扣,钉扣方式也因此与其他衬衫不同。



纽扣绕结
纽扣手工绕结亦是高级衬衫的象征。袖克夫和下领由于含内衬,因此系扣部位较厚。通过绕结抬高纽扣,留出空隙。既便于系扣,又保证系扣部位的平整美观。除Fray、Southwick以外,参与比较的衬衫均采用了这种工艺。

 

白蝶贝纽扣造型与厚度
由于白蝶贝制作纽扣时,需要打磨掉粗糙外皮,能够制造较厚纽扣的部分十分有限,厚实的白蝶贝扣成了正装衬衫昂贵的象征。参与对比的衬衫中白蝶贝扣厚度如下。

 

  • 4mm:Barba
  • 3mm:Borrelli、Fray
  • 2mm:Zegna、Vancl Nautilus
  • 1.5mm:Turnbull&Asser


 

一般3mm已经属于较厚的白蝶贝扣。从造型上看,Barba和Fray的纽扣尽管厚实,但造型简单直白,有炫耀之嫌,手感也不佳。相比之下,Borrelli并没有片面追求凸显贝扣厚度,而是采用了圆润的造型,美观又便于系扣,是对比衬衫中最值得称道的。




纽门造型
纽门是否漂亮,是高端衬衫的一个重要标志。参与比较衬衫在这方面努力方向各异。

  • Borrelli 使用全手工锁纽门,内外交叠产生自然豁口,便于系扣,体现了手工的精湛。
  • Zegna 使用双圆头造型,也利于产生自然豁口,同时给人简洁的美感。
  • Vancl Nautilus 采用了西装的凤眼纽门,单向产生一个豁口,在300支双股面料上做这个工艺难度很高。

需要说明的是,由于海外用户对纽门线头的反感不像国内用户那么强烈,加之复杂的纽门造型的工艺限制,参与对比的衬衫纽门漏毛絮甚至纱线的现象比较普遍。







 

第五部分 底







先卷边后折门襟
穿着正装衬衫的时候,衬衫下摆基本都塞到裤子里。门襟底部不会露在外面。这里的细节只有穿着者能感觉到。这不露在外面的部分,缝制工艺都很讲究的衬衫才可以说是秀外慧中。


普通衬衫的门襟是先折好之后,再对整个下摆卷边。这样做的问题一是卷边的毛边可能会露出不美观,且门襟底布料堆叠层数过多产生僵硬感。Turnbull&Asser、Hackett、Southwick采用了这种工艺。

与之相对的是先将下摆卷边做好,再翻折门襟缝制。这样做门襟底整洁平整,而且卷边不会过厚。Borrelli、Fray、Barba均采用了这种工艺。而Zegna与Vancl Nautilus在此基础上采用了内折三角的方式,使得门襟底不易弯折。





侧缝单针包骨工艺
普通衬衫一般都采用双针埋夹工艺,在侧缝外面露两道明线。这个工艺的好处是一道工序即可完成。一般在休闲、工装款式中应用较多。

高级别正装衬衫的侧缝往往采用较窄且立体的单针包骨工艺,侧缝外面只露一道明线,且完全没有缝份。比起一次成型的双针工艺,单针需要两道工序,花费更多工时。

参与对比的衬衫中,只有英式的Turnbull&Asser 和 Hackett采用了双针工艺,其他均使用单针工艺。对比如下图:

手工侧缝补强

为了加强侧缝下摆卷边处的牢度,高级衬衫往往会以手工牵针的方式增加补强。针脚长短及间距保持一致。其实目前很多高级衬衫的补强片已经失去了补强功能,成为一个装饰性工艺。
除了Hackett和Southwick,其他参加比较的衬衫均采用了侧缝补强工艺。

按照补强片缝制方向可分为外补强和内补强。

  • 外补强Borrelli、Barba、Vancl Nautilus,均采用了手工缝制工艺。
  • 内补强有Zegna、Turnbull&Asser、Fray,均采用车缝工艺。Zegna补强片使用与单独规格面料,且使用三角型补强片与前后片紧密结合,造型美观。相比之下Turnbull&Asser、Fray采用五角星内补强,线迹外露观感不佳。







 

结尾






 

以上是对8件衬衫漫长的对比分析。这些衬衫除了Southwick都是高支正装衬衫。须知衬衫随着穿着的时间、地点、场合的变化,品种也千变万化。上述工艺并不能适用于所有衬衫。以我们现有的知识和经验,即便在正装领域也难免有挂一漏万的地方。认真写下这篇分析,希望能藉此和衬衫业同仁加深交流,也希望能给衬衫用户在选购衬衫时有价值的参考。


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